Il est des collaborations qui font simplement le buzz, et il en est d'autres qui repoussent véritablement les frontières de ce que l'horlogerie peut accomplir. La Bulgari x MB&F Serpenti appartient résolument à cette seconde catégorie. Présentée début 2025, cette pièce extraordinaire réunit deux géants aux univers apparemment opposés : Bvlgari, maison romaine fondée en 1884, symbole absolu de la joaillerie italienne, et MB&F, atelier indépendant helvétique fondé par Maximilian Büsser en 2005, célèbre pour ses créations mécaniques radicales baptisées Horological Machines. Le résultat est une montre-sculpture qui dépasse toutes les catégories habituelles, une pièce qui fascine, interroge et, inévitablement, fait rêver.
Dans un monde horloger parfois trop sage, où les marques se contentent de décliner leurs modèles phares à l'infini, cette alliance audacieuse fait l'effet d'un électrochoc. Comment deux maisons aussi différentes ont-elles pu s'entendre ? Qu'est-ce qui se cache réellement sous les écailles de ce reptile mécanique ? Et surtout, pour qui cette pièce à 148 000 dollars est-elle destinée ? C'est ce que nous allons explorer en détail.
La naissance d'une collaboration d'exception
Pour comprendre la Bulgari x MB&F Serpenti, il faut d'abord comprendre la relation qui unit Fabrizio Buonamassa Stigliani et Maximilian Büsser, les deux architectes de ce projet. Fabrizio Buonamassa est directeur de la création horlogère chez Bvlgari depuis 2001, après un passage remarqué chez Fiat à Turin. Véritable pont entre le monde du design industriel et celui de la haute horlogerie, il a signé bon nombre des garde-temps les plus audacieux de la maison romaine, dont les spectaculaires Octo Finissimo. Max Büsser, lui, a fondé MB&F après avoir révolutionné le segment ultra-haut de gamme chez Harry Winston avec la série Opus. Ces deux hommes partagent une passion dévorante pour l'automobile, la mécanique et les formes qui défient la convention.
Leur première rencontre créative remonte à 2021, lorsqu'ils ont co-signé la MB&F x Bulgari Legacy Machine FlyingT Allegra, une pièce de haute joaillerie destinée principalement aux femmes, mêlant le tourbillon volant emblématique de MB&F à l'univers précieux de Bvlgari. Le succès critique fut immédiat, mais les deux créateurs savaient qu'ils pouvaient aller encore plus loin. Pour leur second acte, ils ont délibérément changé de registre, quittant l'univers feutré de la joaillerie pour plonger dans celui de la mécanique pure et dure. Le Serpenti, mascotte légendaire de Bulgari, allait devenir une Horological Machine.
Cette décision n'est pas anodine. Elle marque une volonté affirmée d'élargir l'audience du Serpenti au-delà de son territoire traditionnel féminin et joaillier, pour en faire un objet technique qui parle aussi bien aux amateurs de haute mécanique qu'aux collectionneurs d'art. Comme Fabrizio Buonamassa l'a lui-même déclaré : ce n'est plus seulement un objet féminin lié à l'ADN de la marque, mais, pour la première fois, un objet technique qui parle à l'esthétique Bulgari tout en mettant en valeur l'expertise de MB&F.
Le Serpenti : une icône née en 1948
Avant de plonger dans les détails techniques de cette collaboration, il convient de rappeler la place particulière qu'occupe le Serpenti dans l'histoire de Bvlgari. Né en 1948, soit seulement quatre ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Serpenti est apparu à une époque où Rome renaissait de ses cendres et réinventait son glamour. Inspiré des représentations antiques du serpent — animal à la fois fascinant et redoutable, symbole d'éternité dans de nombreuses cultures — ce bijou-montre enroulé autour du poignet a immédiatement séduit les femmes de la haute société romaine.
Au fil des décennies, le Serpenti Bulgari a connu des évolutions stylistiques importantes, passant du simple bracelet Tubogas aux versions ornées de pierres précieuses, jusqu'aux spectaculaires Serpenti Misteriosi, dont le mécanisme d'affichage de l'heure est dissimulé dans la tête du reptile. Cette dernière version, avec sa tête sculptée abritant secrètement des aiguilles ou des disques rotatifs, a sans doute le plus directement inspiré la collaboration avec MB&F. C'est précisément cette idée d'un serpent dont la tête renferme un mécanisme horloger complexe que les deux créateurs ont poussée à son paroxysme.
En 2025, année du Serpent dans le calendrier chinois, lancer une telle pièce prenait évidemment une résonance particulière. Mais au-delà de ce clin d'œil symbolique, la Bulgari x MB&F Serpenti s'inscrit dans une démarche de fond : celle de transformer le Serpenti en véritable chef-d'œuvre de mécanique, capable de rivaliser avec les pièces les plus complexes du monde horloger indépendant. Pour les amateurs souhaitant en savoir plus sur les montres de prestige qui ont marqué l'histoire, notre sélection des montres les plus iconiques de l'histoire horlogère offre une mise en perspective passionnante.
Un boîtier sculpté à l'image du serpent
Lorsqu'on observe la Bulgari x MB&F Serpenti pour la première fois, on est saisi par une impression étrange et envoûtante : selon l'angle de vue, on voit tantôt une montre high-tech, tantôt la tête d'un vipère aux aguets. Ce jeu de perception n'est pas accidentel ; il est le fruit de centaines d'esquisses et de dizaines de modèles imprimés en 3D que les équipes de Bvlgari et de MB&F ont réalisés avant d'arrêter la forme définitive.
Le boîtier présente des dimensions généreuses mais étonnamment bien portées : 53 mm de longueur, 39 mm de largeur et 18 mm d'épaisseur. Sa forme en goutte d'eau effilée, plus large en façade et se rétrécissant vers l'arrière, reproduit fidèlement la silhouette d'une tête de serpent triangulaire. Chaque surface, chaque courbe offre un profil différent, ce qui rend la pièce absolument captivante à 360 degrés.
Les cinq cristaux saphir traités anti-reflets sur les deux faces jouent un rôle central dans l'identité visuelle de la montre. Les deux cristaux en position frontale forment les yeux du reptile, laissant apparaître les dômes rotatifs d'affichage de l'heure et des minutes. Un troisième cristal, en partie supérieure, révèle la roue de balancier volant suspendue au-dessus du mouvement. À l'arrière, un cristal étagé en forme d'aileron d'automobile permet d'apercevoir l'indicateur de réserve de marche et une partie des mécanismes intérieurs.
Les références automobiles ne s'arrêtent pas là. Les deux couronnes de remontage et de mise à l'heure, situées à 11 heures et 1 heure respectivement, évoquent les roues d'une voiture de sport vue de haut. Les grilles de protection aux motifs hexagonaux — directement inspirés des écailles du Serpenti traditionnel — rappellent les calandres chromées des grandes berlines italiennes des années 1960. Ce croisement entre le monde animal et l'univers automobile donne à la pièce une personnalité absolument unique, à la fois organique et mécanique.
Les matériaux : titane, or rose et acier PVD noir
Trois déclinaisons matière ont été choisies avec soin pour habiller ce boîtier serpentin. Chacune véhicule une esthétique et une philosophie distinctes, permettant à différents types de collectionneurs de trouver leur version idéale.
- Le titane grade 5 offre une légèreté remarquable pour une pièce de cette taille, avec une résistance aux chocs supérieure à l'acier conventionnel. Sa teinte gris anthracite froide et contemporaine est sublimée par des dômes bleus luminescents qui donnent à l'ensemble un caractère futuriste et presque extraterrestre.
- L'or rose 18 carats ancre la pièce dans la tradition joaillière de Bvlgari. Ses reflets chauds dorés contrastent majestueusement avec les dômes verts qui rappellent les yeux d'un vrai serpent tropical. C'est la version la plus proche de l'héritage historique du Serpenti, tout en étant résolument tournée vers l'avant-garde.
- L'acier inoxydable traité PVD noir est sans doute la version la plus saisissante visuellement. Son finish sombre, presque obsidien, fait ressortir avec une intensité dramatique les dômes rouges qui semblent palpiter comme des pupilles de reptile en colère. C'est la déclinaison la plus agressive et la plus masculine du trio.
Dans les trois cas, le bracelet assorti est en caoutchouc cousu main, avec système de fixation Velcro et boucle ardillon dans le même matériau que le boîtier. Ce choix surprenant mais cohérent renforce le caractère sportif et avant-gardiste de la pièce, tout en garantissant un confort optimal au porter.
Les trois versions de la Bulgari x MB&F Serpenti en détail
Au-delà de la matière du boîtier, chaque version de la Bulgari x MB&F Serpenti possède une identité chromatique forte, portée par les dômes rotatifs d'affichage. Ces dômes en aluminium ultra-léger, usinés dans la masse et recouverts de SuperLuminova pour une lisibilité nocturne optimale, constituent le cœur visuel de la montre. Leur rotation douce et continue, comme la respiration d'un être vivant, confère à la pièce une présence presque organique au poignet.
Version Titane — Dômes Bleus
Cette déclinaison incarne la modernité technologique à son plus haut degré. Le titane, léger et résistant, associé aux dômes bleu electric lumineux, crée une esthétique résolument futuriste. C'est la version qui s'adresse aux collectionneurs attirés par l'univers des Horological Machines de MB&F dans leur expression la plus pure : high-tech, presque science-fictionnelle. Son prix est de CHF 132 000 hors taxes (environ 148 000 dollars américains).
Version Or Rose 18K — Dômes Verts
Ici, Bulgari reprend le dessus dans la conversation créative. L'or rose, matériau de prédilection de la haute joaillerie romaine, dialogue avec les dômes vert émeraude pour évoquer les grandes traditions du Serpenti. Cette version séduira les amateurs de pièces d'exception qui cherchent à combiner la sophistication d'un métal précieux avec la radicalité d'une Horological Machine. C'est la plus chère du trio, à CHF 152 000 hors taxes (environ 170 000 dollars), et également la plus rare en termes de perceptions visibles du travail artisanal.
Version Acier PVD Noir — Dômes Rouges
Sans doute la version qui fait le plus l'unanimité auprès des passionnés de montres masculines et unisexes. Le noir PVD absorbe la lumière et crée un contraste saisissant avec les dômes rouges sang. C'est une pièce qui ne cherche pas à être aimée de tous — elle assume pleinement son côté sombre et envoûtant. Même tarif que le titane : CHF 132 000 hors taxes.
Chacune de ces trois versions est produite à seulement 33 exemplaires, pour un total de 99 pièces dans le monde entier. Cette rareté extrême fait de la Bulgari x MB&F Serpenti l'une des montres les plus confidentielles de 2025, comparable en termes de disponibilité à certaines éditions spéciales de grandes maisons comme Patek Philippe ou A. Lange & Söhne.
Le mouvement : un cerveau mécanique d'exception
Si le boîtier est déjà une prouesse de design, c'est à l'intérieur que la magie opère véritablement. Le calibre qui anime la Bulgari x MB&F Serpenti est un mouvement à remontage manuel développé entièrement en interne par MB&F, conçu spécifiquement pour s'adapter aux contraintes extrêmes de ce boîtier organique. MB&F revendique plus de vingt calibres développés depuis sa fondation en 2005, et ce nouveau mouvement s'inscrit dans cette tradition d'innovation radicale.
Les initiés reconnaîtront la parenté génétique avec le calibre HM10 Bulldog, l'une des créations les plus appréciées de MB&F, décrit comme le chaînon manquant entre les familles Horological Machine et Legacy Machine. Mais les modifications apportées pour l'adapter à la silhouette serpentine sont si profondes que parler d'un simple dérivé serait réducteur. Le calibre a été entièrement repensé dans sa géométrie pour prendre vie à l'intérieur d'un boîtier qui ne ressemble à aucun autre.
La roue de balancier volant : le « cerveau » du serpent
L'élément le plus spectaculaire du mouvement est sans conteste la roue de balancier volant de 14 mm, suspendue au-dessus des dômes d'affichage comme un cerveau mécanique flottant entre les deux yeux du reptile. Ce balancier volant est une signature absolue de MB&F depuis la Legacy Machine 1, et sa présence ici rappelle que derrière l'esthétique Bulgari, c'est bien l'ADN de MB&F qui bat au cœur de la pièce.
Ce balancier est maintenu en place par un pont tridimensionnel complexe, dont chaque face porte les logos gravés des deux marques partenaires — un geste symbolique fort qui célèbre l'égalité créative de la collaboration. Il oscille à la fréquence traditionnelle de 2,5 Hz (18 000 alternances par heure), une cadence délibérément classique dans un univers où les mouvements haute fréquence à 4 ou 5 Hz sont monnaie courante. Ce choix n'est pas une limitation technique, mais une décision esthétique et philosophique : relier cette machine du futur aux traditions séculaires de l'horlogerie suisse.
L'affichage par dômes rotatifs : l'heure comme spectacle vivant
L'idée centrale qui a animé Fabrizio Buonamassa dès le début du projet était de donner vie au Serpenti en animant ses yeux. C'est précisément ce que font les deux dômes rotatifs en aluminium : le dôme gauche accomplit une rotation complète en 12 heures pour indiquer les heures, tandis que le dôme droit se complète en 60 minutes pour les minutes. Usinés dans la masse à partir d'aluminium pour réduire leur poids au strict minimum, ces dômes représentent un défi d'ingénierie considérable : ils doivent être suffisamment légers pour tourner en douceur, mais assez robustes pour résister aux chocs du quotidien.
Leurs surfaces convexes sont recouvertes de SuperLuminova, le matériau photoluminescent de référence en horlogerie, garantissant une lisibilité parfaite dans l'obscurité. La lecture de l'heure se fait grâce à un index fixe positionné entre les deux dômes : un système intuitif une fois compris, mais qui confère à la pièce un côté conceptuel et ludique que l'on n'attend pas d'une montre de luxe traditionnelle.
Réserve de marche et autres caractéristiques techniques
Le mouvement offre une réserve de marche de 45 heures, indiquée par un discret pointeur visible sur la face inférieure du boîtier à travers le cristal saphir arrière étagé. Le remontage s'effectue via la couronne positionnée à 11 heures, tandis que la mise à l'heure est assurée par la couronne à 1 heure. La résistance à l'eau est garantie jusqu'à 30 mètres — une performance remarquable pour une montre à cinq cristaux saphir, rendue possible par une étanchéité innovante développée spécifiquement pour ce projet.
Les finitions artisanales du calibre sont dignes des grandes maisons horlogères traditionnelles. MB&F réalise à la main la finition de l'ensemble des composants, une approche qui n'est possible que grâce aux volumes de production extrêmement limités. Les horlogers de la manufacture ne peuvent assembler que six à huit mouvements de la Bulgari x MB&F Serpenti par mois, ce qui signifie que la production totale des 99 exemplaires s'étalera sur plus d'un an. Chaque montre est littéralement un objet unique issu du travail patient d'un artisan.
Un défi de fabrication hors normes
La complexité de la Bulgari x MB&F Serpenti ne se limite pas à son design ou à son mouvement. Sa fabrication elle-même a constitué un véritable défi technique, repoussant les limites des procédés industriels actuels. Contrairement à un boîtier rond classique, qui n'offre que quelques dimensions à maîtriser, le boîtier organique du Serpenti présente des courbes dans tous les plans de l'espace, rendant les techniques d'usinage traditionnelles insuffisantes.
Pour donner forme à ce reptile mécanique, Bvlgari et MB&F ont dû recourir à des fraiseuses CNC multi-axes de dernière génération, capables de sculpter les métaux dans six directions simultanées. Les cinq cristaux saphir, chacun d'une forme unique et non symétrique, ont nécessité un usinage par fraisage 3D à 5 axes, un procédé extraordinairement précis et chronophage qui limitait la production à un rythme très lent. Pour chaque cristal, le moindre écart de centième de millimètre aurait compromis l'étanchéité et l'esthétique de la pièce.
L'équilibrage des dômes rotatifs en aluminium a constitué un autre casse-tête d'ingénierie. Ces éléments devaient être suffisamment légers pour tourner sans effort, sans pour autant être trop fragiles face aux chocs involontaires. MB&F a dû développer un train d'engrenages ultra-précis capable de transmettre le mouvement de façon parfaitement fluide, sans jeu ni friction excessive, tout en intégrant une protection contre les à-coups liés au port quotidien.
L'étanchéité à 30 mètres — que certains pourraient qualifier d'ambitieuse pour une montre joaillière — a imposé une approche totalement innovante du jointage des cinq ouvertures saphir. Chaque cristal a fait l'objet d'un traitement d'étanchéité sur mesure, combinant joints toriques de précision et montages de serrage spécifiques qui ne compromettent pas la transparence ni l'esthétique des ouvertures.
Ces défis de fabrication expliquent en grande partie le prix de la montre et la limitation de la production à 99 exemplaires seulement. Il ne s'agit pas ici d'une rareté artificielle créée à des fins marketing, mais d'une contrainte inhérente à la nature même de la pièce. C'est précisément ce type d'artisanat d'exception qui distingue la haute horlogerie des produits de luxe ordinaires.
Prix, édition limitée et disponibilité
Les tarifs officiels de la Bulgari x MB&F Serpenti ont été annoncés comme suit :
- Version titane (dômes bleus) : CHF 132 000 hors taxes, soit environ 148 000 dollars américains
- Version acier PVD noir (dômes rouges) : CHF 132 000 hors taxes, soit environ 148 000 dollars américains
- Version or rose 18K (dômes verts) : CHF 152 000 hors taxes, soit environ 170 000 dollars américains
Avec seulement 33 exemplaires par version et 99 au total dans le monde, la Bulgari x MB&F Serpenti se positionne dans la catégorie des montres ultra-exclusives dont l'accès est réservé aux clients les plus fidèles des deux maisons. La distribution se fait via les boutiques MB&F (notamment les M.A.D.Gallery) et les points de vente Bvlgari sélectionnés, ainsi que par certains revendeurs agréés de confiance.
Il est peu probable que ces pièces se retrouvent facilement sur le marché secondaire dans les mois qui suivent leur livraison. La nature même de l'objet — une collaboration unique, une production artisanale limitée, un concept horloger inédit — en fait un candidat idéal à l'appréciation de valeur à long terme. Les collectionneurs avertis qui ont eu la chance de sécuriser un exemplaire lors des premières présentations auront certainement fait un choix judicieux.
Pour les amateurs de pièces d'exception à caractère féminin ou unisexe, il est intéressant de noter que cette Serpenti s'inscrit dans une tendance plus large que nous analysons dans notre guide complet des montres de luxe pour femmes en 2025, qui montre à quel point la frontière entre montres féminines et masculines s'estompe dans la haute horlogerie contemporaine.
Guide de l'acheteur : pour qui est cette montre ?
La Bulgari x MB&F Serpenti n'est pas une montre que l'on achète sur un coup de tête, même pour les collectionneurs les plus fortunés. Sa personnalité si affirmée, son prix élevé et sa disponibilité ultra-confidentielle en font un achat qui mérite réflexion. Voici quelques profils qui pourraient trouver en elle leur prochaine pièce de collection.
Le collectionneur de MB&F
Si vous possédez déjà une ou plusieurs Horological Machines dans votre collection, la Serpenti est presque un achat obligatoire. Elle représente une évolution significative du langage visuel de MB&F, avec l'influence positive de Bvlgari qui apporte une sensibilité joaillière et organique que MB&F n'aurait sans doute pas développée seul. La parenté avec le HM10 Bulldog la rend cohérente avec l'ensemble d'une collection MB&F, tout en étant clairement unique.
Le passionné de Bvlgari haute horlogerie
Pour qui a suivi les aventures mécaniques de Bvlgari ces dernières années — des Octo Finissimo ultra-plats aux Serpenti Misteriosi — la collaboration avec MB&F représente une nouvelle frontière. C'est la preuve que Bulgari peut rivaliser avec les meilleurs manufactures indépendants non seulement sur le terrain du design, mais aussi sur celui de l'ingénierie horlogère pure. Un signal fort pour les collectionneurs qui doutaient encore de la légitimité technique de la maison romaine.
L'amateur d'art et de sculptures portables
La Bulgari x MB&F Serpenti dépasse la simple catégorie de la montre de luxe. C'est une sculpture cinétique, un objet d'art qui vit et respire au poignet grâce à ses dômes rotatifs. Pour les collectionneurs qui achètent des montres comme ils achèteraient une œuvre de Jeff Koons ou une édition limitée de KAWS, cette pièce parle un langage universel qui transcende l'horlogerie.
Le féru de collaborations créatives rares
Dans un marché où les collaborations sont souvent superficielles — un logo apposé sur un cadran existant — la Bulgari x MB&F Serpenti prouve ce qu'une véritable co-création peut produire quand deux maisons s'engagent à 100%. Si vous collectionnez les pièces nées de vraies synergies créatives, comme certaines collaborations Hermès x Leica ou les éditions Only Watch, cette montre mérite une place de choix dans votre sélection.
Ce qu'il faut savoir avant d'acheter
- Lisibilité : Le système d'affichage par dômes rotatifs demande un temps d'adaptation. Ce n'est pas la montre idéale pour quelqu'un qui cherche à lire l'heure d'un coup d'œil rapide.
- Port au quotidien : Avec 53 mm de longueur et 18 mm d'épaisseur, la montre est imposante. Elle convient mieux à des occasions spéciales qu'à un usage quotidien au bureau.
- Entretien : Comme tout mouvement MB&F de haute complexité, des révisions périodiques chez un agent agréé sont recommandées. Prévoyez un budget d'entretien conséquent.
- Valeur de revente : L'extrême rareté et le caractère unique de la collaboration devraient soutenir la valeur de ces pièces sur le marché secondaire à long terme, même si rien n'est garanti dans ce domaine.
Pour mieux comprendre où Bulgari et MB&F se situent dans le paysage horloger mondial, nous vous recommandons de consulter notre classement des 10 marques de montres les plus emblématiques de tous les temps, qui offre une perspective complète sur les dynasties qui façonnent ce secteur.
Conclusion : une montre qui redéfinit les limites du possible
La Bulgari x MB&F Serpenti est bien plus qu'une montre de luxe à six chiffres. C'est le résultat de deux visions créatives qui se sont nourries l'une de l'autre pour accoucher de quelque chose d'inédit dans l'histoire de la haute horlogerie. Elle prouve qu'en 2025, il est encore possible de surprendre, d'étonner et d'émouvoir avec une montre mécanique, à condition d'avoir le courage de remettre en question toutes les conventions.
Fabrizio Buonamassa et Max Büsser ont réussi leur pari le plus ambitieux : transformer l'un des bijoux-montres les plus féminins et joailliers de l'histoire en une machine horlogère brutalement technique, sans trahir l'âme du Serpenti. Ce reptile mécanique au poignet ne se contente pas d'indiquer l'heure — il raconte une histoire, celle de deux maisons qui ont refusé les compromis faciles pour repousser les frontières de leur art.
Pour les 99 heureux propriétaires qui porteront l'une de ces pièces à leur poignet, l'expérience sera unique : celle de posséder un fragment d'histoire horlogère, une œuvre d'art cinétique qui vit, qui respire, et qui, à chaque rotation de ses dômes lumineux, rappelle que la beauté et la mécanique ne font qu'un.
La Bulgari x MB&F Serpenti est sans aucun doute l'une des collaborations les plus marquantes de cette décennie en matière de haute horlogerie. Elle mérite toute l'attention des collectionneurs sérieux et des amateurs éclairés qui croient encore au pouvoir de l'artisanat, de l'audace et de l'imagination au service du temps.
